От того, какая тяпка у вас в руках, зависит, будет ли прополка лёгкой прогулкой по грядке или ежевечерней каторгой. Разберём виды мотыг, толщину лезвия и главный принцип работы с сорняками.
Зачем вообще тяпка, если есть лопата
Подготовить землю к посеву можно двумя способами: срезать траву тяпкой или перекопать участок. Удобрения вносят в обоих случаях, но результат получается разный.
Поверхностная обработка сохраняет структуру почвенного монолита: не рвутся отмершие корни, остаются целыми ходы червей. Растения в такой земле наращивают корни реже, зато уходят глубоко вниз и спокойно переживают засуху. У растений с короткими разветвлёнными корнями шансов куда меньше.
Тяпка хорошо срезает только слабую поросль — ту, которой не больше одного-двух месяцев. Зато это в разы легче перекопки. Дальновидный садовод выбирает частую работу в облегчённом варианте вместо редкой, но тяжёлой.
И тут есть условие: для такого способа нужна тяпка с тонким лезвием. Толстым вы помучаетесь пару вечеров и разочаруетесь в самой идее.
Главный вопрос — толщина лезвия
К тяпкам относят и мотыги, и полольники, и плоскорезы — всё, что срезает сорняки. Ключевой параметр у них один: толщина режущей полоски.
Ориентируйтесь на полотно садовой пилы — это 1–2 мм. Из старых пил как раз и получаются отличные самодельные тяпки: скребок у них тонкий. А у большинства магазинных моделей лезвие идёт от 5 до 10 мм. Такими инструментами скорее лёд колоть, чем рыхлить грядки.
Лучшая тяпка из тех, что попадались мне в продаже, — со вставным лезвием. Вставным оно называется условно: сидит намертво. Толщина полоски минимальная, дорабатывать и подтачивать ничего не пришлось. Сама конструкция — узкая вставная полоска — говорит об экономии металла, а значит, о его высоком качестве. Пользуюсь ею чаще остальных, и сносу ей нет.
Полольник «Стрелка»
По форме — летящий стриж или наконечник стрелы, и ведёт себя соответственно: легко пронзает толщу земли. К нему надо приладиться. Поначалу кажется, что работать невозможно: при нажиме он заглубляется, как плуг. Через какое-то время руки начинают чувствовать инструмент и находят нужное усилие — лезвие легко идёт по верхнему сантиметру почвы и срезает у сорняков узлы кущения.
Особенно хорош он на плотной глинистой земле. У добросовестного производителя это настоящий шедевр: сталь закалённая, исключительно прочная, на режущей кромке дополнительные зубчики, как у серпа. Режет всё на своём пути, как масло.
Такой полольник легко сделать самому — выпилить лезвие из старой лопаты. У самодельного угол заточки делайте поострее.
Полольник «Стремя»
Форма — стремя, и главный секрет тот же: предельно тонкая полоска лезвия, тоньше у полольного инструмента не бывает. За счёт этого он легко проходит в почве и срезает сорняки. У хорошей модели сталь закалена и очень тонко отточена.
В продаже бывает две разновидности: широкая — условно мужская — и узкая, с лезвием 5–6 см, женская. Узкой работать легче, особенно на дернине.
Плоскорез Фокина: почему я с ним расстался
Сторонники органического земледелия носят плоскорез Фокина в почёте. Не понимаю, почему люди упорно выбирают самые трудоёмкие способы работы. Лопатой тяжелее, чем плоскорезом, — тут никто не спорит. Но сравните его с хорошей тяпкой.
Толщина лезвия у плоскореза — полсантиметра. Затачивать его долго и мучительно, в почву оно входит с трудом. Тонкое лезвие и точить быстро, и сквозь землю оно проходит легко.
И самое главное: при движении на кончик лезвия действует сопротивление почвы, возникает вращательный момент, рукоятку приходится сильно сжимать. Руки напрягаются сильнее обычного. Всё дело в равновесии: у тяпки ручка крепится посередине лезвия — это гармонично, у плоскореза сбоку — равновесие нарушено.
Мне доводилось работать с лучшим вариантом плоскореза — кованым, сделанным умельцами по лучшим образцам. Всё равно он никуда не годится рядом с описанными выше тяпками и полольниками. Стоит теперь без дела в моём «музее тяпок».
«У нас не земля, а глина»
Часто слышу: только перекопка делает глину рыхлой и проницаемой для корней. Давайте проверим это умозрительное представление опытом.
Выберите за забором кусок дикого луга и вырежьте лопатой пласт дерна. Прополощите корни в ведре воды и оцените их количество. Оно сопоставимо с зелёной частью травы. Раз поверхность покрыта густым ковром, значит, точно такое же «зеркальное отражение» есть и внутри почвы. Каждый корешок — это канал в монолите.
Представьте, что трава умерла и все корешки сопрели. Сколько пространства освободилось для корней следующих растений. А если вместо злаков посадить тыкву или кукурузу, их толстые корни не только займут все полости, но и расширят их.
В этом и есть мастерство создания плодородия: рыхлить почву корнями растений, а не лопатой. Поэтому и работает посев сидератов, причём разных — то злаков вроде овса с густой мочкой корней, то бобовых с жёсткими глубокими стержнями, то кукурузы, чьи корни уходят далеко вниз. Срезать их потом достаточно, выдёргивать с корнем не нужно: ходы должны остаться целыми.
Органисты считают, что одной перекопки хватит, чтобы многолетние наработки пропали. По-моему, не так строго: корни новых посадок быстро восстановят структуру, поэтому перекопать раз в несколько лет допустимо.
Как «заморить» корневища сорняков
Мало срезать траву — надо дать корням сопреть и освободить проходы. Обычно на это уходит от одного до трёх месяцев при нескольких дополнительных чистках тяпкой.
Массово корни отмирают под сплошным светонепроницаемым покрытием: сначала корневища держатся, потом начинают погибать. Осенью разложите на грядках кучки компоста, скошенной травы, сухих листьев, старые доски — весной под этим покровом окажется чистая рыхлая земля, тогда как рядом всё заросло бы травой.
Главный способ «замора» — постоянная срезка наземной поросли тяпкой. Работает так же, как глухое укрытие. В начале борьбы чистку грядок проводите каждую неделю: у листьев сорняков ещё слишком маленькая поверхность, чтобы полностью восстановить корневища. Раз за разом корни теряют запас веществ и начинают умирать.
Первыми отмирают самые молодые корневища. Дольше держатся жёсткие многолетние части, но у них со всех сторон отмирают молодые ответвления. И каждый раз корневище выпускает побеги слабее предыдущих.
Прибавьте к корням ходы дождевых червей и особенно муравьёв — и вы убедитесь, что в любой дикой почве без всякой перекопки полно места для корней.
