Цвет сверла по металлу — это не дизайн, а подсказка о его прочности и цене. Разберёмся, как по внешнему виду и маркировке выбрать оснастку, которая не сотрётся после десятка отверстий.
Что означает цвет сверла
В магазине вы увидите сверла трёх цветов: чёрные, золотистые и серые. Расцветка напрямую связана с обработкой изделия, а значит — с его износостойкостью. Именно поэтому при покупке стоит смотреть не только на ценник, но и на оттенок металла.
Чёрные сверла прошли обработку перегретым паром. После неё поверхность становится плотнее, инструмент дольше держит кромку и меньше боится перегрева. Для дачных работ, где сверлить приходится то уголок, то петли на калитке, это надёжный вариант.
Золотистые сверла обрабатывают иначе: снимают внутреннее напряжение отпуском, а сверху наносят слой нитрида титана. Такое покрытие снижает трение, металл меньше нагревается, а само сверло служит заметно дольше. Это лучший, но и самый дорогой вариант.
Серые сверла не проходят никакой дополнительной обработки. Они дешевле остальных, но и изнашиваются быстрее. Если работы разовые — просверлить пару отверстий в тонком металле, — такой вариант себя оправдает. Для постоянного использования лучше взять чёрное или золотистое.
Простое правило: чем темнее и «благороднее» цвет, тем дольше сверло проживёт. Серые — для редких задач, чёрные — для регулярных, золотистые — когда жалко времени на замену.
Читаем маркировку на хвостовике
Маркировку наносят на ту часть сверла, которая фиксируется в патроне. Обычно она начинается с буквы Р — это быстрорежущая сталь. Дальше идут буква и цифра, которые показывают, какие примеси добавлены в сплав и в каком количестве.
- К6 — шесть частей кобальта в составе;
- М3 — три части молибдена;
- HSS или Din — импортное изделие.
Кобальт повышает жаропрочность: такое сверло не «поплывёт» даже при сверлении нержавейки. Молибден добавляет вязкости, чтобы кромка не выкрашивалась. Если на хвостовике стоит только «Р6М5» без дополнительных букв, перед вами универсальный инструмент для обычной стали.
Точность сверления
Отдельно на сверлах указывают класс точности. Буквы В и В1 означают нормальную точность, А1 — повышенную. Инструмент класса А1 даёт отверстие с отклонением до миллиметра и стоит дороже.
Покупать такие сверла стоит только тогда, когда действительно нужна ювелирная точность: например, для подгонки деталей механизма. Для бытовых задач — повесить полку, собрать теплицу, прикрутить петли — хватит нормальной точности.
Угол заточки: под какой металл
Перед покупкой честно ответьте себе, что именно вы собираетесь сверлить. От этого зависит угол заточки — он определяет, как быстро сверло входит в металл и как долго остаётся острым.
Чем меньше угол, тем мягче металл, для которого подходит оснастка. Для твёрдых материалов берут сверло с заточкой 130–140 градусов, для мягких — около 100 градусов.
- 100° — алюминий, медь, мягкая сталь;
- 118° — стандартная заточка для обычной стали;
- 130–140° — нержавейка, чугун, твёрдые сплавы.
Если сомневаетесь, скажите консультанту, что именно будете сверлить. Он подскажет, какая заточка подойдёт под вашу задачу, — это быстрее, чем покупать наугад и возвращаться за новым сверлом.
На что ещё смотреть при покупке
Обращайте внимание на производителя. Изделие с фирменным обозначением стоит чуть дороже, но служит дольше — и вам не придётся через пару дней снова идти в магазин. Дешёвый безымянный набор часто оказывается одноразовым.
Проверьте хвостовик: он должен быть ровным, без задиров и следов ржавчины. Возьмите сверло в руки — оно не должно быть погнутым. Дома храните оснастку в сухом месте, в отдельной коробочке, чтобы кромки не тупились друг о друга.
И главное: не сверлите на слишком высоких оборотах. Даже золотистое сверло с титановым покрытием перегреется и потеряет закалку, если давить на дрель изо всех сил. Дайте инструменту работать самому — и он прослужит не один сезон.
