От полива в теплице зависит и вкус плодов, и здоровье кустов: перельёте — получите водянистые помидоры и фитофтору, недольёте — сброшенные завязи. Ниже — точные нормы и сроки по каждой фазе роста.
Сколько и когда лить
Воду берите отстоянную, не холоднее 22–24 градусов. Ледяная из скважины корни тормозит, а в жару ещё и провоцирует вершинную гниль.
Льём строго под корень, капли на листьях в теплице — прямой путь к фитофторе. Время — раннее утро до восхода или вечер после заката. После полива парник обязательно проветривайте, иначе влажность подскочит и грибок пойдёт по всем кустам.
Ориентир по объёму — 4 литра на куст за раз. Влажность воздуха держите не ниже 50 %, почвы — не меньше 90 %. Проверка простая: на глубине 10 см возьмите комок земли, он должен лепиться в комок, а не рассыпаться в руке.
От рассады до сбора урожая
Высадка и укоренение
В каждую лунку перед посадкой кладите компост или перегной с добавкой древесной золы. После пересадки лунку проливаете 4–5 литрами воды и оставляете растения в покое на 10 дней — им нужно укорениться.
Рост до цветения
Через неделю рассада трогается в рост, и слабые ещё корни сами влагу из почвы не достанут. До появления цветоносов поливаете дважды в неделю по 2–3 литра на куст.
Раз в месяц полив совмещайте с минеральной подкормкой: 15 г калийных, 25 г азотсодержащих и 40 г фосфорных удобрений на 10 л воды, расход — 1 литр на куст.
Цветение
Когда цветоносы сформированы, частоту сокращаете до одного раза в неделю, а объём увеличиваете до 5 литров на куст. Полив чередуйте с подкормкой: 1 ст. л. сульфата калия, 0,5 л куриного помета и 0,5 л коровяка на 10 л воды, по 1,5 литра на растение.
Плодоношение
С началом налива плодов возвращаетесь к двум поливам в неделю. Для вкуса и скорости созревания дайте 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. жидкого гумата натрия на 10 л воды.
Как только помидоры начали краснеть, полив снова сокращаете до раза в семь дней, а за 20 суток до сбора урожая прекращаете совсем.
Как понять, что вы ошиблись с водой
Нехватка влаги видна сразу:
- лист закручивается вдоль центральной жилки «лодочкой»;
- завязи и бутоны усыхают без признаков болезни.
Куст при этом хиреет, становится уязвимым к грибкам и вирусам, которые переносят насекомые.
Перелив выглядит иначе:
- плоды водянистые и безвкусные;
- стебель и помидоры трескаются, в трещины заходит инфекция;
- в парнике одна за другой идут гнили, быстро поднимается фитофтора, плоды теряют лёжкость.
Если заметили трещины и гнили, не ждите — осмотрите листья и стебли, сверьтесь с описаниями и фото, чтобы не перепутать перелив настоящей болезнью. Разобравшись, откуда беда, легче спасти остальной урожай.
Лейка, капельница или автоматика
Ручной способ — лейка или шланг из бочки — привычен, но расход на куст вы не контролируете. Подходит для небольших теплиц. Бак с водой, стоящий внутри, накрывайте крышкой или плёнкой, чтобы не поднимать влажность.
Капельный полив удобнее и для маленьких, и для больших теплиц. Вода идёт прямо под корни и строго дозируется, почва не засоляется и не покрывается коркой, шланги укладывают в междурядьях один раз на сезон, а урожайность растёт.
Автоматика с насосами, дозаторами и фильтрами — вариант для промышленных объёмов, стоит дорого и обычно работает в паре с капельной системой.
Капельница из бутылки своими руками
В пластиковой бутылке по стенкам на разной высоте проколите небольшие отверстия, не закручивайте крышку до конца и закопайте горлышком вверх рядом с кустом. Влага будет потихоньку сочиться к корням, а по мере надобности крышку откручивают и доливают воду. Проверяйте отверстия: забьются почвой — растения погибнут от засухи.
Что делать после полива
Замульчируйте землю опилками или скошенной травой — влага не испарится и сорняки не полезут. Регулярно рыхлите междурядья: аэрация корней напрямую влияет на урожайность. Держите эти нормы и сроки — и урожай получится даже у новичка.
