Весной яблоня отдаёт все силы на пробуждение, и от того, что вы успеете сделать до цветения, зависит урожай. Разберём работы по порядку — от побелки по снегу до защиты от возвратных заморозков.
Побелка и лечение ствола
Белить стволы нужно с февраля до середины марта, пока снег не сошёл. Позже это уже не защита от солнечных ожогов, а просто украшение сада: кора к тому времени получает свою порцию ультрафиолета.
Для яблонь старше 7 лет хорошо подходит садовая акриловая краска. Она держится долго, не трескается и не смывается дождями. Чтобы усилить эффект, добавьте в краску медный купорос — состав защитит от ожогов и заодно придавит вредителей, зимующих в коре.
Молодым яблоням с незрелой корой краска не годится. Для них готовят смесь из извести, навоза и глины в пропорции 3:1:1, разводят водой до густоты сметаны и промазывают штамб. Такой раствор дезинфицирует кору, но его придётся периодически обновлять.
После зимы часто обнаруживаются повреждения от грызунов. Мелкие раны замазывают садовым варом сразу после схода снега, в марте. Там, где кора сгрызена до древесины, спасают прививки — чем больше черенков зимостойких сортов, тем выше шанс. Отслоившуюся кору при морозобоинах удаляют, срезы тщательно замазывают варом, а на обширных участках делают прививку мостиком.
Обрезка: сроки и формирование кроны
Начинать обрезку можно при температуре не ниже минус 10 градусов и продолжать до набухания почек. Санитарную часть проводят до начала сокодвижения: вырезают всё подмёрзшее и поломанное. Инструмент — наточенный секатор и садовая пилка.
У молодых деревьев формируют крону. Убирают ветки, затеняющие другие и растущие под острым углом к стволу. Между скелетными ветвями оставляют 40–70 см. Из веток второго порядка оставляют те, что растут в стороны, остальные вырезают.
Высоту дерева определяют просто. Приставьте стремянку, встаньте на верхнюю ступень и вытяните руку вверх. Если верхушка выше ладони — крону пора снижать: укорачивают проводник и верхние ветви до нужного уровня, срезы замазывают варом. Оптимальная высота — та, с которой удобно ухаживать и собирать урожай.
Профилактика болезней и вредителей
Вредители и споры грибов зимуют отлично, а с теплом начинают работу. Против ползающих насекомых, в первую очередь долгоносика-цветоеда, ставят ловчие пояса — с появлением первых проталин в приствольном круге, плотно прилегая к штамбу.
Опрыскивание химикатами проводят, когда воздух прогреется до 12–15 градусов и появится зелёный конус. Против грибных болезней и паразитов используют Инта-вир, Хорус, Скор, Децис, Актилик.
Вторую обработку делают после цветения, по первой завязи, уже более щадящими препаратами: Фитоверм, Акарин, Лепидоцид. Опрыскивают в сухую безветренную погоду утром. Первый результат виден через 5–6 часов.
Прививки
Лучшее время для прививок — май, когда идёт активное сокодвижение. Черенки перспективных сортов заготавливают зимой. Приживаемость высокая — до 90%.
Подкормка, полив и защита от заморозков
Если при посадке в плодородный грунт удобрений внесли достаточно, первые пять лет дерево не подкармливают. Исключение — бедные почвы: песчаники и осушенные болота.
Яблони старше пяти лет кормят в начале апреля. Берут мочевину, перепревший навоз, древесную золу. В зоне проекции кроны вилами или ломом делают углубления на 20–25 см, в каждое кладут горсть удобрений и засыпают землёй. На дерево расходуют примерно полкило мочевины или 5–6 вёдер навоза — этого хватит на два-три года.
По поверхности удобрения не рассыпают: яблоне пользы мало, а трава попрёт как на дрожжах. Навоз по снегу тоже не раскладывают — снеготаяние замедлится, а питание достанется сорнякам.
В вегетацию подкармливают только по сигналу самого дерева. Первые признаки нехватки питания видны до цветения — тогда и вносят. В столитровой бочке воды разводят ведро коровяка, килограмм суперфосфата и 300 г сульфата калия, настаивают неделю. Расход — 4–5 вёдер на дерево. Повторно кормят после цветения, но уже без навоза, а суперфосфат и сульфат калия удваивают: они работают на завязь и будущий урожай.
До распускания листьев влаги от снеготаяния яблоням хватает. Дальше поливают, особенно в сухую тёплую погоду: молодые деревья — каждые пять дней, взрослые — реже, но обильнее. После полива почву боронуют, чтобы не встала корка, и мульчируют тонким слоем соломы или торфа. Опилки не годятся — закислят землю. Слишком толстый слой мульчи тоже опасен: в нём селятся грызуны и размножаются грибные споры.
Возвратные заморозки не страшны, пока почки не распустились. Облиственные деревья спасает дождевание: поздним вечером обильно орошают крону через мелкий распылитель. Замерзающие капли отдают тепло молодым листочкам. Способ работает только в безветренную погоду, иначе получится обратный эффект. Во время цветения при угрозе мороза выручает задымление: в саду раскладывают кучи из соломы, торфа, листвы и сухой травы, в центр вбивают кол, сверху присыпают землёй. Вечером кол вынимают — в отверстии получается дымоход — и поджигают.
Пересадка и выбор саженца
До распускания листвы яблоню можно пересадить, если место изначально выбрано неудачно. Деревья до трёх лет переносят легко: перед выкопкой хорошо поливают приствольную зону, после посадки слегка укорачивают ветки — так саженец быстрее тронется в рост.
С яблонями 4–5 лет сложнее. По периметру кроны копают канавку, постепенно углубляя её до 50 см, попадающиеся корни подрубают. Затем подкапывают земляной ком и подрезают центральный стержень корня. Пересаживают с комом, поливают, а ветки обрезают радикально — оставляют центральный проводник и несколько скелетных и вторичных ветвей.
Если дерево пришлось выкорчевать, новый саженец можно сажать на то же место в тот же год: болезни старой яблони ему не передадутся.
Молодые саженцы высаживают ранней весной, как только лопата входит в землю — в почве ещё достаточно влаги. Саженцы с открытыми корнями осматривают: не должно быть подгнивших корней, следов болезней и вредителей, повреждений коры и ветвей. Если посадку приходится отложить, корни оборачивают влажной тканью и держат в подвале не дольше 3–4 дней.
Весной у яблони каждое дело имеет своё окно: побелка — до схода снега, обрезка — до сокодвижения, обработка — по зелёному конусу. Упустите срок, и работа потеряет смысл.
