Теплица даёт огурцам то, чего им не хватает в открытом грунте: ровное тепло и влажность. Но стоит упустить температуру или полив — и вместо зеленцов получите пышные кусты с пустоцветом.
Первые недели после посадки
Огурцу комфортно при +25 °C. Ночные заморозки и резкие скачки температуры его убивают, поэтому в парнике тепло держат под контролем: ночью закрывают, днём проветривают.
Многое зависит от того, чем заправлена грядка. На свежем коровьем или конском навозе она получается «горячей»: органика разлагается, грунт разогревается так, что рукой не притронешься. Для зеленцов это благо — стартуют быстро и питание получают сполна, а сеять можно на месяц раньше срока. Хорош такой вариант для северных регионов. Только следите, чтобы почва не перегрелась выше +25–30 °C, иначе корни сгорят. Через месяц разложение затихнет, и температура сама пойдёт на спад.
Компост греется слабее, его чаще берут в южных областях — там и без подогрева тепло. Мульчу кладут только после того, как органика «перегорит»: на компостные грядки плёнку, на навозные — солому.
Полив
Грунт держат влажным, но без фанатизма: и засуха, и перелив одинаково вредны, а при скачках полива корни растрескиваются. Сразу после высадки рассады грядку проливают как следует — на глубину 20–25 см, потому что сеянцы заглубляют. Дальше смотрят по погоде: обычно раз в 2–3 дня, в солнечную жару ежедневно.
Лучшее время — вечер, когда жара спала, а вода в бочке отстоялась и прогрелась. На 1 м² уходит 5–7 л. Лейте через распылитель, а не толстой струёй, иначе почва уплотнится. Если не хотите бегать с лейкой, поставьте капельный полив — готовый из магазина или самодельный из пятилитровых бутылок либо из бочки на 200 л со старым шлангом.
Рыхление, окучивание, проветривание
Даже при идеальном поливе корням нужен воздух, поэтому грядку рыхлят на 1–2 см — глубже нельзя, заденьте корни. Заметили на поверхности белые ниточки? Это оголились корни, куст окучивают чернозёмом на 1,5–2 см. За сезон так делают не больше трёх раз.
Проветривание — главное правило тепличного ухода. С первых дней после посадки парник открывают днём и закрывают на ночь. Сквозняков не допускайте: они усиливают испарение и выдувают углекислый газ, без которого куст плохо развивается и мало закладывает женских цветков. Поэтому форточки делают на крыше, а не друг напротив друга, как в томатной теплице.
Подкормки и чего не хватает кусту
Пока растут плети и листья, огурцу часто не хватает азота. Первый раз подкармливают, когда развернулось 4–5 настоящих листьев. На 10 л воды берут 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия и 15 г аммиачной селитры — этого хватит на 15 молодых кустов, примерно по 0,5 л под растение. Огурец не любит крепких растворов, поэтому лучше сразу готовить 1%: на 20 л воды 200 г минеральных веществ.
О чём говорит внешний вид куста:
- азота в избытке — ботва жирует, листья крупные и яркие, верхние закручиваются, а завязи почти нет;
- азота мало — куст слабеет, листья бледнеют, желтеют и отмирают, плоды мельчают;
- фосфора мало — листочки уменьшаются, отдают синевой, при засыхании почти чёрные;
- калия мало — нижние листья буреют, будто обожжённые, зеленцы деформируются и закручиваются;
- магния мало — редкость, но ткани листа желтеют, развивается межжилковый хлороз.
Из препаратов под рукой держите суперфосфат, аммиачную селитру, мочевину и сульфат калия. Хлористый калий не берите — на хлор огурец реагирует плохо. При нехватке магния выручает Кемира, а ПУМ-1 даёт целый набор микроэлементов и годится для комплексных подкормок по инструкции.
Органика тоже нужна. Птичий помёт или свежий коровяк замачивают на несколько дней, потом разбавляют водой: коровяк 1:5, куриный помёт 1:20. Под куст — 0,5 л. Бочку с настоем удобнее держать прямо в теплице: при брожении выделяется углекислый газ, а он огуречным плетям только на пользу.
Если почва остыла или часть корней погибла, спасает внекорневая подкормка безбалластными удобрениями — нитратом аммония, аммиачной или калиевой селитрой, двойным суперфосфатом. Раствор 0,5%: 100 г на 20 л. Опрыскивают рано утром или вечером, когда спадёт жара.
Безбалластные удобрения — производные гуматов, солей гуминовых кислот. Их очищают от примесей и отделяют от субстрата, поэтому активных веществ в них больше. Такие препараты называют стимуляторами роста, а балластные — просто удобрениями.
Подвязка и формирование куста
Сортовые огурцы ведут в один стебель, чтобы куст в перевёрнутом виде напоминал ёлку. Начинают на фазе 7–8 листа: три нижних побега удаляют вместе с цветками, следующие 2–3 прищипывают на 1 лист и 1 завязь, верхние обламывают, оставляя 2 листа и 2 завязи. Правило простое: на каждый лист — одна завязь.
Каждому кусту нужна вертикальная шпалера до 2 м. Центральный стебель и боковые плети подвязывают скользким шпагатом свободным узлом, чтобы не пережать.
У гибридов боковые побеги не прищипывают — обрывают только центральный стебель, когда он дойдёт до верха шпалеры. Хотите ускорить плодоношение — прищипните боковые на уровне 4–5 листа.
Цветение: полив, опыление, защита
Перед массовым цветением полив ограничивают до раза в неделю: лишняя влага оттягивает плодоношение. С началом цветения, когда закладывается завязь, интервал сокращают до 3 дней. Вода только тёплая, время — вечер, но не позже 18:00, иначе почва остынет и корни переохладятся.
Партенокарпическим гибридам — F1 Богатырская сила, F1 Анюта, F1 Буревестник, F1 Будь Здоров — опыление не нужно вовсе. Обычным сортам помогают насекомые: в начале цветения опрыскайте кусты сладким раствором ахара, мёда или варенья. Для надёжности пройдитесь по цветкам мягкой кисточкой. Женский цветок легко узнать по зачатку плода у основания.
Искусственное опыление нужно, если хотите сохранить сорт и собрать свои семена. Несколько растений изолируют, женские цветки прикрывают кусочком ваты, затем срывают мужской цветок и касаются им женского. Опылённые кусты помечают лентой — их плоды пойдут на семена.
В цветение теплицу проветривают ежедневно и держат открытой как можно дольше, но без сквозняков. Нет времени бегать к форточкам — поставьте автопроветривание.
Подкормить в это время лучше органикой вместе с минералкой. На 10 л воды: 0,5 кг жидкого коровяка, столовая ложка нитрофоски, стакан древесной золы и 0,5 г борной кислоты. Расход — до 3 л на 1 м². Интервал между первой и второй подкормкой — около 20 дней, как раз к массовой завязи.
Если куст гонит ботву без урожая, его «разгружают»: удаляют боковые побеги из пазух первых 5–7 листьев и завязь в пазухах первых 3–4. Через пару недель плодоношение наладится.
Из вредителей чаще всего досаждают тепличная белокрылка и тля. Против белокрылки на двери и форточки натягивают антимоскатную сетку и не запускают сорняки. Тлю, которая облепляет цветки и молодые побеги, отпугивает настой красного перца, а начинать надо с прополки.
Из болезней опасна ложная мучнистая роса: на листьях появляются вязкие пятна, в поликарбонатной теплице — белый налёт, куст постепенно засыхает. Больные листья сразу снимают, поадки не загущают и следят за влажностью, а не ждут, пока зараза разойдётся по всей теплице.
